Утихомиривание стиралки в деревянном доме

Предисловие #1: Поместите технаря в зону дискомфорта и вы удивитесь его изобретательности.
Предисловие #2: Эта история про последствия легаси, отсутствие предварительной аналитики и как ресурсоемко это порой обходится.


Несколько лет назад, я в апреле поставил задачу перед своей боевой подругой : найди для нас дом, в экологически чистом месте, и чтоб мы в начале лета туда въехали. На удивление — она нашла и мы купили дом. Дом оказался — двухэтажный свежеотстроенный, но отстоявшийся, в течение пары лет, сруб. И да, место экологически чистое. Виды, лес, озеро, непуганные рыбы — всё как надо. Т.к. я раньше никогда не жил в деревянном доме, то только со временем (пару лет) я понял, что строитель был альтернативной профессиональной ориентации, и некоторые (многие) его решения тоже были альтернативные. Но, что поделать — дом уже есть, выкидывать жалко — будем по чуть-чуть накатывать патчи и хотфиксы.
Например, пол первого этажа не только не на металлических лагах, но и на пятидесятых деревянных (лучше 75-100).

Со временем я подумал — а зачем нам снимать квартиру в Казани, если у нас есть в 40 км от Казани дом, у каждого члена семьи по машине, и в офис нам ходить не надо. А час на машине до города, для тех, кто вырос или прожил 10 лет в Питере — это очень быстро. В итоге мы переехали за город, и CTO, пожалуй самого технологичного облачного игрового сервиса в РФ, поселился в срубе.

Как известно — сруб, это штука, в которой, мало того, что никакая звукоизоляция, так еще и дерево обладает отличной звукопроводимостью. Что поместило меня в зону дискомфорта. Каждая стирка приводила к вибрации половины дома, в том числе пола в моем кабинете. За 4 года я испробовал много вариантов решения проблемы, и наконец-то, вчера случился релиз. О нем, а точнее, о том, как утихомирить стиралку я ниже и расскажу в пошаговой инструкции.

Проблематика.

Типичная стиральная машина — это барабан, внизу его держат амортизаторы, вверху — он подвешен на пружинах. Силовой каркас составляют грани корпуса, они в машинках усилены уголками. При вращении, у машинки начинается качение : она пытается опрокинуться либо влево либо вправо. Центр качения находится на паре ножек, находящихся с той стороны, в которую идет вращение барабана.

В момент вращения машинка немного приподнимается, тем самым, прогибая пол под собой на доли миллиметра, который пружинит и отталкивает ее на место. В конце концов, машинка входит в резонанс с полом и появляется вибрация. Вибрация мало того, что вредна самой машинке (у меня раздолбались пружины барабана и амортизаторы), так еще, чувствую, что и дому не особо полезны.

Вначале, я сделал распорки между верхом силового каркаса и стенами. Вышло что-то такое :

Альфа
Альфа

Это подействовало — стало тише, но вибрация всё-таки продолжалась, плюс она сконцентрировалась на двух бревнах. Решение съедало много места вокруг машинки, и в целом было не сильно эстетичным.

Следующим, достаточно длительной версией — применение продольных распорок.

Бета
Бета

Этот вариант прожил почти год. Он занимал меньше места и в целом был неплох. Но уродлив.

Потом я переделал на то, что стало максимально приближено ко вчерашней версии — он прожил 2 года, и он оказался лучшим, и, наиболее эффективным решением. Пошаговую инструкцию я и приведу ниже. Мне повезло — я познакомился с Алексеем — отличным мастером, который ремонтирует домашнюю технику. Не просто по инструкции — а с умом и изобретательностью. Он-то мне и разъяснил как работают машинки и какие в них нюансы. Настоящий гений своего дела.

Release
Release

Deployment guide.

В первую очередь — необходимо под ножками избавиться от ламината. Ламинат — добавляет упругости основанию, что приводит к увеличению резонанса. Под ножками вырезаем цифенбором ламинат.

Сверлим в полу, под передними ножками, отверстия 7мм, и вставляем в него медные трубки 3/8 от теплотрассы кондиционера. Через эти трубки пройдут тросы которые будут держать переднюю часть машинки. Верхнюю часть трубки — развальцовываем, чтоб держалось и было красиво. Для выравнивания мягкой меди — используем отвертку.

На передние ножки — надеваем тросы.

Надеваем на конец троса термоусадку. Трос из нержавейки, поэтому залить оловом конец не получится, да и заваривать было лень. На 2-3 раза термоусадки хватит, ее если что можно еще поменять (но надеюсь, не придется).

И пропускаем вначале через демпферные прокладки, а потом и через пол. Да, демпферные прокладки стояли с самого начала — они, на самом деле, предназначены ровно для одного — для того, чтоб машинка не ездила по полу, а не для защиты от вибрации. Вибрацию же они, на самом деле усиливают, и в принципе, самой машинке — только вредят, даже на бетоне.

Теперь перейдем к задней стенке. Для того, чтоб прикрепить ее к стене дома — в силовом каркасе необходимо проделать отверстия. Сзади, в машинке достаточно много отверстий, но нужны те, которые ближе к силовому каркасу — к верхним уголкам.

Закручиваем туда автомобильные болты М6 и крепим всё это дело колпачковыми гайками. Под гайку — ставим планку с отверстием — к ней будет крепиться пружина для талрепа. Можно прикрутить и обычную гайку, но колпачковая безопаснее и лучше смотрится. Однако, под неё нужно отрезать болт. Если вы пользуетесь методом семь раз отрежь — один отмерь обрезкой болгаркой по месту, не забывайте про технику безопасности (это такая штука, которая давно написана металлической стружкой из глаз, в моем случае ) и перед обрезкой накрутить гайку, иначе резьба будет изуродована.

Комплект для монтажа верхних крепежей. Корпус и каркас не делают из чугуния, поэтому, чем больше шайб — тем лучше.

При стирках присутствует вибрация — в пререлизе у меня было две законтрогаеных гайки. Сейчас я использовал анаэробный герметик.

Пока герметик схватывается - добавляем шумоизоляции в машинку. Шоб было круче Миле!
Пока герметик схватывается — добавляем шумоизоляции в машинку. Шоб было круче Миле!

Итак, с верхом почти закончили — идем вниз. Внизу необходимо пропустить тросы, натянуть и закрепить их. Т.к. трос внизу идет под углом — его необходимо пропустить через направляющее кольцо, чтоб разгрузить плоскость пола.

Опять — везде анаэробный герметик ибо вибрация. Можно и контрагайки, но герметик, мне кажется, лучше и удобнее.

Собранная нижняя конструкция перед натяжкой.

В натяжке важна не только сила, но и момент — он должен быть одинаков с каждой стороны. Можно использовать динамометрический ключ (академически правильный вариант), а можно, и обычный шуруповерт с трещоткой. Выставляем на максимум трещотку (но чтоб еще трещала), и натягиваем тросы. После натяжки контрагаим. Тут уже — точно контрагайка потому, что может потребоваться доп. натяжка.

Низ закончен, возвращаемся наверх и крепим заднюю часть к стене.

В пререлизной версии у меня просто были М6 талрепы, но по ним в стену передавалась вибрация, которую слышала моя боевая подруга, чей кабинет сразу за стеной. В релизе я помимо талрепов использовал еще пружины от тормозных суппортов для жигулей.

Крепеж задней стенки.
Крепеж задней стенки.

Крючки пружины подогнуты в тисках, чтоб было спокойнее, и… конечно же контрагайка на талрепе, потому, что вибрация.

Крепеж задней стенки.
Крепеж задней стенки.

На фото видны заделанные места крепления бета-версии, напоминающие прицел хищника.

Осталось натянуть талрепы, закрутить контрагайку и дело сделано.

Читайте так же: